Ремонт и профилактика поломок рулевой рейки

Ремонт и профилактика поломок рулевой рейки

Рулевая рейка, а правильнее говорить — реечный рулевой механизм, — своего рода редуктор, который переводит угловое вращение рулевого вала (от рулевого колеса) в горизонтальное возвратно-поступательное перемещение рулевых тяг, которые задают углы поворота управляемых колес автомобиля. В подавляющем большинстве современных автомобилей устанавливается именно этот вид рулевого механизма.

Сегодня практикуются три их вида:

• реечный механический;
• реечный с электрическим усилением передачи;
• реечный с гидравлическим усилителем (ГУР).

При этом принцип работы у них одинаковый, хотя конструктивно механизмы различаются, как и различаются типы неисправностей и способы их устранения.

Электрический усилитель может быть интегрированным в рейку или находиться непосредственно на рулевом валу. Принцип работы гидроусилителя, понятно, заключается в передаче усилий водителя при помощи специальной жидкости.

Переменные передаточные числа в самом реечном механизме на высоких скоростях создают эффект «тяжелого нуля», а на пешеходных скоростях (в режиме парковки), когда мы выворачиваем руль до его крайних положений, передаточное число ниже, и рулевое колесо поворачивается достаточно легко.

Устройство и неисправности реечного механизма

Схематично его устройство и характер неисправностей выглядят так:

1. В алюминиевом картере (корпусе) «ходит» сам механизм и от внешних загрязнителей он защищен специальным гофрированным пыльником. Этот «пыле-грязе-защитник» со временем изнашивается, истирается, случаются порывы или ослабевают хомуты; проникающие вовнутрь дорожные загрязнения «работают» уже как абразив, усиливая износ механических частей.
2. Зубчатое колесо (обычная шестерня) находится в специальном подшипнике, который, в свою очередь, в процессе естественной эксплуатации изнашивается, а в случае проникновения в него пыли и других загрязнителей износ возрастает в прогрессии.
3. Специальный пружинный механизм плотно прижимает шестерню к рейке и тем самым обеспечивает плотное зацепление зубцов между собой. С годами, а также в зависимости от стиля вождения, условий эксплуатации и от внешних воздействий (в случае нарушения герметичности) пружины и фиксаторы ослабевают.
4. Втулка шарнира рулевой тяги обеспечивает перемещение рулевой рейки, и она также подвержен износу, как любая другая сопряженная с чем-то деталь.
5. И, наконец, шарнирные соединения рулевого механизма посредством рулевой «трапеции» передают усилие на наконечники рулевых тяг, которые также «нагружаются» и подвержены износу.

Примечание: и сам рулевой реечный механизм, и его отдельные детали, в том числе и усилительные механизмы (при должном внимательном уходе), и, наконец, шарнирные соединения рулевых тяг обычно «ходят» долго. А вот рулевой наконечник, который через поворотную цапфу (или поворотный кулак) передаёт усилие непосредственно на колесо, — материал расходный; наконечники меняются довольно часто. Причем крайний правый наконечник, как правило, изнашивается интенсивнее, поскольку чаще и больше «ездит» по обочинам.

Из личного опыта

Механизмы и соединения в рулевой рейке выходят из строя по разным причинам; на них влияют:

• Условия эксплуатации.
• Интенсивное движение по неровным дорогам.
• Попадание песка, грязи и даже «просто влаги» внутрь механических пар трения.
• …и как следствие из-за желания сэкономить, например, отремонтировать реечный механизм не в «порядочной нормальной» СТО, а в каком-нибудь гаражном кооперативе.

Самой распространенной ошибкой начинающих автовладельцев является следующая. Резиновые кожухи (гофры), прикрывающие и защищающие движущиеся части рейки от внешних воздействий фиксируют, например, после ремонта не штатными металлическими хомутами, а рыночными пластиковыми затяжками, которые быстро «сохнут», растягиваются, трескаются и отламываются — и герметичность механизма, в конце концов, нарушается. А дальнейший износ усиливается в той самой геометрической прогрессии.

Как понять, что стучит именно рулевая рейка, а не рулевая тяга или наконечник? На «просто рулевой рейке» сделать это относительно легко. Например, если имеется люфт по горизонтали «налево-направо», то очень вероятно, что это тяга, а если «конструкция» люфтит «вверх-вниз», то очень вероятно, что рейка. Неисправностей в механизме с усилением (электо- или гидро-) может оказаться целый список, и без специального инструментария, а главное — знаний, тут обойтись никак!

Больше того, автомеханик, диагностируя подвеску и рулевое управление, НИКОГДА не ищет неисправность конкретно в рулевой рейке, а делает это в комплексе и последовательно — от рулевого колеса к наконечникам. А чаще — наоборот — от рулевых наконечников (самая вероятная причина стуков, люфтов и тд) и далее по элементам рулевой трапеции к рулевым исполнительным механизмам, включая вал и состояние подшипников даже на рулевом колесе.

Стуки при поворотах рулевого колеса могут указывать на проблемы не только в системе РУ автомобиля, но и:

• на износы, например, в ШРУСах (шарнирах равных угловых скоростей),
• на люфты в шаровых опорах,
• на износ опорного подшипника,
• на износ стоек (втулок) стабилизаторов поперечной устойчивости и/или амортизаторов,
• …на прочие другие многочисленные неисправности управляемой подвески.

Электроусилитель рулевого управления

Механизм этот конструктивно достаточно прост и особого внимания при обслуживании не требует. Зачастую производители даже специально указывают, например, что «…не предусмотрена дополнительная смазка зубчатой передачи, и сама передача рассчитана на весь срок службы эксплуатации автомобиля». Однако производители тут лукавят или, как это принято сейчас говорить, — используют маркетинговый ход. Поэтому за механизмом нужно следить!

Зачастую случается дискретная поломка — вот усилитель работал, а вот уже и не работает, «электричество кончилось». Окисляются контакты и разъемы, в иных сложных конструкциях выходят из строя датчики вращения рулевого вала, выходит из строя сам электромотор. Тут однозначно — на станцию технического обслуживания, а если автомобиль совсем не рулится и не управляется, значит — эвакуатором.

Реечное управлении с гидроусилителем

Первый и главный признак неисправности ГУР — это утечка жидкости, а также:

• пенообразование в бачке может говорить о том, что имеет место подсос атмосферного воздуха;
• непривычные звуки и шумы при повороте рулевого могут указывать на низкий уровень жидкости в бачке, а также на износ насоса гидроусилителя;
• увеличение усилий водителя при повороте рулевого колеса однозначно указывает, что «болезнь запущена», и автосервис просто ОБЯЗАТЕЛЕН.

Электрогидравлическая рулевая рейка

Логическим и вполне закономерным продолжением конструкторской мысли является рулевой механизм с электрогидравлическим усилением. В этой гибридной схеме ГУР (гидроусилителя рулевого управления) насос имеет привод не ремнём от двигателя, а автономно — от отдельного электромотора. Применив подобное компоновочное решение, инженеры избавились от недостатков малоинформативной обратной связи, а электроника сама решает, что чем выше скорость автомобиля, тем меньшее давление должен создавать электродвигатель.

Если оставить в стороне вопросы комфорта и безопасности, на которых акцентируют внимание конструкторы и журналисты тест-пилоты, испытывая «ощущение жесткости нуля», управляемость, надежность руления в разных режимах и на разных скоростях и тд, а остановиться на надежности и ремонтопригодности, то естественно — надежность и безопасность тут значительно выше. Но и внимания к себе такая конструкция потребует гораздо большего. Вот почему я постоянно утверждаю — доверяйтесь профессиональным сервисменам, соблюдайте регламенты ТО, и ваш автомобиль будет вам исправно, беспроблемно и долго служить.

Симптомы и признаки неисправностей рулевого

• Наличие люфтов — именно с этого ВСЕГДА начинают диагностику управляемой подвески и рулевого управления. Делать это необходимо при каждом посещении автосервиса. Как только попал на подъемник, сразу же попроси механика проверить состояние наконечников рулевых тяг, самих тяг и рулевой рейки. Примечание: впрочем, на уважаемом автосервисе и на подъемнике у опытного автомеханика это всегда делается без напоминаний и в первую очередь.
• Стуки в передней подвеске, в ее сочленениях и сопряжениях вначале почти не слышны и не заметны и проявляются только на жестких ухабах или просто на разбитой дороге. И машина не сразу становится неуправляемой, а постепенно, ты этого просто не замечаешь.
• Наличие луж на асфальте под автомобилем может указывать на самые разные неисправности, поскольку лужи бывают — и масляные, и от кондиционера (вода), топливные и проч. Но это всегда — лишний повод заехать на автосервис.

Наиболее часто задаваемые вопросы

Как проверяют рулевую рейку на СТО в снятом состоянии?

Вначале проверяют шток рейки:

• на его полированной поверхности не должно быть царапин, раковин и очагов коррозии; как правило штоки рулевых реек (как и штоки, например, амортизаторов) делают из высоко легированных сталей, да и класс обработки поверхности, как правило, самый высокий;
• проверяют наличие или отсутствие смазки, состояние зубьев шестерён и тд.

Каков ресурс рулевой рейки?

Фактически все современные производители срок службы заявляют в пределах 200-250 тыс. км, однако на практике этот пробег следует иногда укорачивать чуть ли не вдвое, и это зависит:

• от состояния дорог, по которым чаще всего ездит ваш автомобиль (город, дальнобой, сельская местность, горы);
• от категории условий эксплуатации; Москву, например, многие производители относят к третьей категории, самой тяжелой, тут тебе и экология, и климат, и загрязненность и тп;
• от стиля и манеры вождения — пенсионерский стиль всегда продлевает жизнь и автомобилю, и его агрегатам, а энергичный спортивный её значительно укорачивает;
• от дисциплинированности автовладельца в отношении регламентов и сроков ТО.

Как избежать поломок и продлить жизнь рулевой рейки?

Все механизмы и агрегаты со временем изнашиваются, полагается вовремя их обслуживать и согласно регламентам производителя, периодически требуются замены изношенных частей и компонентов.

Из личного опыта

• Я систематически проверяю и слежу за стоянием пыльников, сальников, манжет, хомутов и тд, и не только в рулевом управлении.
• Своевременно по мере износа, а также в качестве профилактики (не оскудеете) почаще меняйте «расходники», те же хомуты, пыльники и тд. Данная «мера» не позволит попасть в механизм, устройство, сопряженную пару — пыли, грязи, воды, которые генерируют и значительно ускоряют процессы износа, а также провоцируют различные неисправности и поломки.
• Зимнее утро следует начинать с неторопливых скоростей, чтобы подшипники, вкладыши и прочие «резинки-сайлентблоки» притёрлись, пошевелились.
• Неторопливо проверните рулевое колесо от конца до конца, что позволит маслу (в ГУРе) дойти до всех «закоулков» системы, а в электроусилителе таким образом также проверятся работоспособность системы.
• Сильные удары на скорости и по неровным дорогам — это классика экспресс-износа, а аккуратное вождение и своевременное ТО гарантируют вашему автомобилю и его рулевой рейке долгую жизнь.

Сергей Жебаленко

автомобильный инженер, журналист,

специально для сайта автосервиса «Восток-Авто».